En attendant désespérément le retour de Gui du nevado coropuna, je me promenais dans les rues d’Arequipa lorsque j’aperçus deux sacs à dos peu ordinaires que je reconnus immédiatement ! Elena et Edouard (en lune de miel autour du monde pendant 15 mois), rencontrés il y a 8 mois au Népal se trouvaient juste devant moi ! le hasard est parfois étrange, mais alors là… se croiser 2 fois pendant nos tours du monde, sur 2 continents différents et s’en s’être donné rendez-vous ! Du coup, le soir, petit apéro sur la plaza de armas pour échanger nos impressions, nos vécus, nos conseils ! Et on décida de partir tous ensemble dans le canyon de Colca pour 3 jours.
Petit craquage à Arequipa pour prendre des forces avant l’effort : repas dans un petit restaurant français… Au menu : raclette pour Gui et filet mignon au roquefort pour moi… aie aie aie… j’en rêvais ! Pas aussi bon que celui que je prépare, mais manger ça à l’autre bout du monde, après 10 mois de voyage et ben je peux vous dire que vous l’appréciez 10 fois plus !
Et en route pour la découverte du canyon de Colca : le 2ème plus profond canyon du monde avec 3200m de dénivelé, mais il faut reconnaitre qu’il est moins impressionnant que le Grand Canyon du Colorado (Etats-Unis) car il ressemble plus à une vallée qu’à une gorge.
Mais surtout, on peut y voir de majestueux condors : l’oiseau sacré des Andes. En arrivant, vers 8h, nous n’étions bien sûr pas les seuls à vouloir les observer. Nous en verrons 6 au total dont le condor royal avec son anneau de plumes blanches autour du cou. Le spectacle était incroyable, les condors passaient parfois à quelques dizaines de centimètres de nos têtes et leur envergure était très impressionnante ! J’aurais pu rester toute la journée ici à les observer tellement j’étais subjuguée !
Et en route pour 4h de
marche au départ de Cabanaconde, une descente plutôt raide (mes pieds s’en souviennent encore) puis traversée du rio colca pour rejoindre le village de San Juan de Chuccho où nous allons passer
la nuit. 
Mais avant ça, petite séance de pêche au filet
plutôt fructueuse : 13 mini truites que nous mangerons le soir même!! Fin de journée autour d’une partie de poker (ça faisait longtemps) que j’ai gagné !!
Le
lendemain matin, c’est reparti pour 4h de marche pour rejoindre l’oasis de Sangalle, une bonne grimpette d’1 heure puis du plat pour traverser les villages de Malata et Tapay. On apprendra en
chemin à reconnaitre quelques plantes : l’aloe vera, la cochenille qui sert de teinture et qu’on trouve sur des cactus… Et enfin descente assez raide jusqu’à l’oasis où l’effort est
récompensé par une trempette dans la piscine. Fin de journée avec la revanche au poker… mais décidément… je gagne à nouveau la partie…
l'oasis vue d'en haut, à droite, c'est le chemin pour y accéder...
le groupe au complet: nous, notre guide, Edouard, les deux péruviennes et Elena
Départ aux aurores, 5h du matin, pour la partie la plus difficile : 1200m de montée en 3h ! obligée de sortir la frontale car le soleil n’est pas encore levé... et
heureusement car on prend déjà une bonne transpirée et les cuisseaux ont bien chauffés ! certains remonteront à dos de mule
s, beaucoup moins fatigant… je résisterais à la tentation. Et
mes petites jambes m’emmèneront jusqu’en haut, doucement mais surement !
et sur cette photo à gauche c'est le chemin qu'il faut remonter aux aurores!!
Sur le chemin du retour, nous croiserons de nombreux lamas, alpagas et vigognes… aahhh l’Amérique du sud !
En arrivant à Arequipa, nous devons enchainer avec un bus de nuit pour rejoindre Cuzco, mais l’agence nous dit que notre bus ne partira pas ce soir à cause de manifestations sur la route. Nous nous rendons directement au terminal de bus, bien décidé à partir ce soir malgré la fatigue. Pas d problème pour les autres compagnies de bus… bizarre ! Direction Cuzco et le célèbre Machu Picchu !!!
Après être arrivés à Arequipa le 23 juillet,
nous cherchons une excursion pour le canyon de Colca (le 2° plus profond du monde, bien devant le Colorado, mais apparemment moins impressionnant). En cherchant, je vois que les agences proposent
des ascensions d’environ 6000m dans les environs. Etant encore acclimaté, Nath me dit d’en profiter car je n’aurais pas beaucoup d’autres occasions. Elle est gentille quand même ma chérie… Les
deux sommets proposés aux touristes ne m’intéressent pas trop car ils sont plus bas que le Huayna Potosi que j’ai gravi en Bolivie. J’en cherche donc un autre un peu plus haut et un peu plus dur.
Je finis par rencontrer Herman, un guide péruvien qui veut bien m’emmener dès le lendemain pour le Nevado Coropuna à 6377m. Mais cette fois ça ne va pas être de la rigolade car il y a plus de
dénivelé, on dort en tente et il n’y a pas le confort des refuges pour manger. Je dois donc le retrouver le 24 à 14h.
escalader. Inutile de dire que nous sommes complètement seuls
ici. 9h15, nous partons avec nos plus de 20 kg 
chacun en direction du deuxième campement. ET là le sens le poids du sac sur mes épaules. En quittant la lagune, nous aurons droit à un vol de flamants rose, assez rare dans ce coin.
Nous montons petit à petit vers les 5200m du second camp et les sacs semblent de plus en plus lourds. 
1850m à redescendre jusqu’au chemin pour attendre le bus qui ne passe que vers 20h. On se couche donc vers 17h et je dormirai 2h avant que le froid n’arrive.
9h15, après 7h d’effort, nous voilà à 6377m
d’altitude. Le vent glacial souffle très fort, j’ai des stalactites au bout du nez. Il est difficile de poser les gants pour faire quelques photos.
Après ces minutes de bonheurs au sommet, nous
attaquons la partie la plus facile de la descente, dans la neige en crampons. Nous retrouvons rapidement le pierrier et là va commencer un très long moment pour moi. Avec la fatigue, 
j’ai moins d’équilibre, je choisi seulement les pierres
instables au lieu des blocs bien ancrés du matin. Herman décide alors de prendre un autre chemin pour descendre plus vite et marche ensuite sur le plat. Nous nous retrouvons dans un autre
pierrier avec des rochers plus petits où nous descendons tout en glissades. Quelques chutes plus tard, nous sommes perdus au fond d’un vallon. 
Jour 4
:
t
j’imagine Nath qui m’attend. 7h45 un camion s’arrête mais en veut prendre personne. On arrive à le convaincre de prendre le vieux et son alpaga car ce sera plus facile pour la suite à 2.
Sur le trajet je pourrais quelques
secondes à Nath avant que ça coupe à nouveau. Juste le temps de dire que ça va et de l’entendre ma dire en pleure que elle ça va pas. Nous attendrons ensuite encore deux heures qu’il y est de la
place dans un bus pour prendre la direction d’Arequipa. 
Nous
sommes partis
2 jours sur les îles péruviennes du lac
Titicaca. Nous avons décidé de ne prendre qu’un ticket pour le bateau sans passer par une agence afin de payer de main à main la famille qui nous accueillera pour la nuit. Eviter les
intermédiaires permet ainsi aux gens qui nous accueillent d’en recevoir directement le bénéfice, même si ce n’est pas toujours le plus simple et le moins cher pour nous. Nous avons commencé par
les îles flott
antes : les îles Uros. Il s’agit en
fait de cette image que j’avais du lac Titicaca avant de le voir : des îles fabriquées avec des roseaux poussant dans le lac. C’est l’image que beaucoup de gens ont dans la tête, mais en
fait, elle ne représente qu’une toute petite partie des îles du lac. Ca reste néanmoins très surprenant de marcher sur cette épaisse couche compacte de roseaux appelés tortora, à certains
endroits, on s’enfonce même pas mal lorsque les roseaux sont un peu abîmés. Ils rajoutent régulièrement de nouveaux roseaux sur le dessus lorsque ceux du dessous commencent à pourrir ou bien
ils découpent carrément la partie de l’île abîmée pour la remplacer. Cette couche mesure environ 3m d’épaisseur avec une base immergée formée de racines emmêlées ressemblant à de la terre. Le
roseau sert à fabriquer les maisons, les meubles, les barques, etc. Pour éviter que les îles ne dérivent, elles sont amarrées à l’aide de poteau d’eucalyptus. Aujourd’hui, les gens qui vivent sur
ces îles vivent essentiellement du tourisme, avant ils vivaient de la pêche. Malgré le côté très touristique des lieux, la visite reste fascinante et personnellement j’aurais vraiment aimé passé
la nuit sur une île flottante.
Sur l’île, pour qu’il y
ait un partage équitable des ressources touristiques, les familles accueillent à tour de rôle. Le capitaine du bateau est chargé d’attribuer les touristes aux familles. Nous partons donc avec un
autre couple de français avec Joséphina (prononcé Rosépina) jusqu’à sa maison. Et le moins qu’on puisse dire c’est que sa grimpe ! Malgré le souffle un peu coupé par l’effort à cette
altitude, le paysage est magnifique !
parle pas un mot d’espagnol, ici on parle le Quechua… De notre
côté, Quechua correspond plus à la marque de Décath que portent tous les français à l’étranger… Du coup, pas facile de communiquer. Le soir, couché de soleil sur le haut de la colline, petit tour
par la plaza des armas tout en bas, plutôt déserte… et re petite grimpette jusqu’à la maison.
Le lendemain, nous comprendrons que nous logions chez
la famille du capitaine de bateau (qui est en fait le fils de Joséphina, on n’avait pas tout compris !). Pour être honnête, nous avons été très déçus par cet accueil en famille. On
s’attendait plus à quelque chose qui ressemblait à ce que nous avions vécu chez Bao au Vietnam : partager la vie de la famille, faire à manger ensemble, partager le repas, essayer
d’apprendre un peu sur leur culture… Certes la barrière de la langue ne rend pas les choses faciles, mais le fait que la famille ne mange pas avec nous, nous a plus donné l’impression d’être à
l’hôtel que dans un réel « home
stay ».
Dommage.
Le lendemain matin, nous reprenons le bate
au pour l’île de Taquilé, à 1h d’ici. A peine sur le quai, je vois déjà les 584
marches qui m’attendent pour arriver au sommet et pouvoir rejoindre le village. En route, on croise un homme en habit traditionnel en train de tricoter tout en marchant. Un peu plus loin, un
autre engage la conversation et il nous apprend que c’est la fête artisanale au village. En effet, lorsque l’on arrive sur la place du village : musique traditionnelle, danses, étalages
d’artisanat… Ici, ce sont les hommes qui tricotent (ils commencent très jeunes) pendant que les femmes filent la laine. 
Ils vendent leur produit grâce à la coopérative. Après chaque danse, on assiste à un
spectacle assez étrange : de nombreuses personnes ont une petite bouteille d’eau et servent les musiciens et danseurs dans le bouchon de la bouteille. Gui s’en verra p
roposé (forcément) et en fait, c’est pas vraiment de l’eau … c’est
de l’alcool à 40° ! Le mec à côté de Gui commence à ne pas être très bien, pourtant ce n’est que 10h30 du matin… L’un d’entre eux nous explique qu’après quelques verres il faut aller se
coucher car tu ne peux plus souffler dans la flûte !
ose même pas imaginer dans quel état ils devaient être à la fin de la journ
ée…
Passage
de frontière un peu long mais sans encombre. Et nous voilà au Pérou !!! Dernière étape du voyage… Nous arrivons à Puno, petite ville qui sert de point de départ sur les îles du lac Titicaca.
Tout de suite, nous remarquons la présence de rickshaw (comme en Inde) et de pousse-pousse (comme au Vietnam) alalala tout ça parait déjà bien loin ! En arrivant à la plaza des armas :
défilé d’enfants en uniformes, plutôt militaire tout ça… puis ballade dans les rues, au marché (où une dame mange une soupe avec une tête de chèvre dans l’assiette !!! je préfère encore
manger des termites !!!) dég
